mih napisał(a):Czy stężenie N dochodzące do 40ppm w miękkiej wodzie np.RO+HM jest wskazane?
Nie mam miękkiej wody
- natomiast wybierając między 0ppm a 40 ppm bez wahania wybiorę 40.
Rozwijając to co napisałem wcześniej: Nie musimy utrzymywać NO3 na poziomie 40 ppm. Nie jest to wymagane. Jednak nie bójmy się kiedy odczytamy taką wartość na wskazaniach testów. Stężenie azotanów na takim poziomie nigdy nie doprowadzi do takiego zamieszania jakie wywołuje zerowy azot. Rośliny mając do dyspozycji CO2 i pozostałe makro szybko zredukują poziom azotanów. Natomiast przy zerowym azocie i wykrywalnym PO4 i Fe glony mamy jak w banku.
Oczywiście są na forum zbiorniki (choćby Bartka Lipczyńskiego) w których azot i fosfor utrzymywane są na bardzo niskim poziomie. Jednakże aby prowadzić taki zbiornik niezbędne jest doświadczenie i umiejętność "czytania z roślin". To jak wiadomo przychodzi z czasem.
Dla początkujących dużo bezpieczniejsze są wyższe poziomy azotanów w akwarium.
[ Dodano: Pią 23 Lis, 2007 ]luccass napisał(a):1. na 80 l akwa mam 4 świetlówki t8 15 w = 60 w (sera plant color, hagen sun-glo, hagen aqua-glo i philips tl-d 830 czy 840 - nie wiem ale świeci na dosyć mocno żółty kolor
planuję zacząć oświetlanie pełną mocą po jakieś 6 h / dobę. docelowo ok. 11 h
nie wiem jak z tą świetlówką philipsa - czy może być, bo kupiłem ją w jakimś markecie a nie sklepie zoo?
Ze świetlówek Hagena uznaję za przydatną
jedynie Power Glo. Pozostałe moim zdaniem nie zasługują na uwagę - zbyt wysoka cena na tak mizerne parametry.
To co stosuję i polecam to Philips aquarelle i philips 965 lub 950 w proporcjach pół na pól.
luccass napisał(a):3. filtr kubełek jbl cp120 właśnie wyczyszczony bo był już strasznie zapuszczony. wkłady oryginalne + trochę kreamzytu i torfu
Pisałem już o filtracji na forum. Dla przypomnienia:
Ceramika to dobre medium filtracyjne ... ale nie do akwarium roślinnego.
W tanganice czy malawi preferowane są filtry z dużym przepływem i rzadkie złoże - czyli ceramika. Woda jest słabo nasycona tlenem i żeby nie doprowadzić do gwałtownego spadku ilości tlenu musi być tam złoże mało wydajne. Woda wiele razy na godzinę przechodzi przez filtr, i za każdym razem część NH4 ulega nitryfikacji do NO3. I jest to główne zadanie takiego złoża - z którego zresztą dobrze się wywiązuje.
W akwarium roślinnym zadaniem filtra nie jest nitryfikacja NH4. Rośliny same wchłoną NH4 z apetytem
- wolą tą formę azotu od NO3. Inna sprawa, że przy naszych małych obsadach produkcja NH4 nie jest zbyt duża.
Głównym "wrogiem" jest DOC (Dissolved Organic Carbon) czyli rozpuszczony węgiel organiczny (cukry proste i złożone, tłuszcze, aminokwasy, białka - z karmy i produktów przemiany materii ryb oraz reszty chelatowe). DOC stanowi karmę dla bakterii symbiotycznych w koloniach glonów. Diana Walstad badając próbki glonów z własnych zbiorników zauważyła, że glony nie występują w monokulturach i że w każdej próbce glonów znajdowały się ogromne ilości symbiotycznych bakterii.
Filtr ma za zadanie zabrać pożywkę tym bakteriom.
Złoże w holenderskim powinno być gęste - woda powinna "przeciskać się" przez złoże. W takim złożu osiedlają się bakterie żywiące się DOC, które mineralizują DOC do form przyswajalnych dla roślin. Nie musimy mieć filtra o bardzo dużych przepływach - Rataj zaleca filtry o przepustowości 2-3 objętości zbiornika na godzinę. A stosuje w swoich akwariach również filtry o przepływie 1,5-2 objętości zbiornika. Według Rataja taka konfiguracja daje optymalne warunki do rozwoju bakterii w filtrze.
Gęste złoże w malawi doprowadziłoby do szybkiego zabrania tlenu ze zbiornika i śmierć bakterii nitryfikacyjnych (ryby padłyby pierwsze). W akwarium roślinnym nasycenie wody tlenem jest bardzo duże - w dobrze oświetlonych i nawożonych zbiornikach wręcz na granicy nasycenia gazem dla danej temperatury (im niższa temperatura tym więcej gazu może się rozpuścić w wodzie). Uważam że im większa wydajność pompy tym złoże powinno być gęstsze i o mniejszych ziarnach - tak aby stłumić zbyt szybki przepływ wody.
Takie gęste złoże powinno wypełniać 2/3 do 3/4 objętości filtra. W swoim Unimaxie 250 mam tylko cienką gąbkę - reszta złoża to Eheim EhfiLav - drobna, mocno porowata lawa wulkaniczna. Wadą tego rozwiązania jest cena.
Keramzyt też jest dobry, pod kilkoma jednak warunkami. Musi być drobny (żadnych dużych brył), o w miarę równomiernej granulacji i, co ważne, mieć mocno porowatą strukturę. Trzeba go również sprawdzić na obecność wapnia - ale o tym już pisałem.
Unimaxa zamieniłem po drodze na Tetra Tec 1200 ale wkłady pozostały bez mian.
Dodam jeszcze, że nie jestem zwolennikiem torfu w filtrze. IMO wprowadza zamieszanie. Gdzieś wyczytałem że związki humusowe mają zdolność wtórnej chelatacji Fe co utrudnia wypracowanie odpowiednich dawek nawozu mikroelementowego.
luccass napisał(a):6. kupić i od razu wsadzić sporo roślin - nie wiem jeszcze jakich ale na pewno sporo blyxy, może microsorum, może hetera... dorzucę też jakiś korzeń
Blyxa jest kapryśna, czasami źle się aklimatyzuje i wymaga sporo Fe które z kolei źle jest widziane w dojrzewającym akwarium. Microsorium ma niskie przyrosty.
Heterantera jak najbardziej - lubi fosfor i pomoże limitować go w zbiorniku.
Na start proponowałbym proste i niewymagające gatunki.
Odpuściłbym również z korzeniem - może siać do wody organiką i w dojrzewającym akwarium sprzyjać krasnorostom.
luccass napisał(a):9. chyba kupię nawozy Planta Gainer: classic i ferro. classic do podmian, a ferro tak gdzieś co drugi dzień - ile to wyjdzie w praniu
co do makro - to pomierzę parametry po wprowadzeniu ryb i jak będą niedobory to będę podnosił solami - obserwując efekty
Żadnego Ferro! To jest kompleks żelazowy przeznaczony do gęsto zarośniętych, stabilnych zbiorników! Planta Gainer Classic zaczynamy od niskich dawek. Nawozy AquaArtu są naprawdę mocno stężone i porządnie chelatowane. Trwałość i dostępność mikroelementów jest bardzo wysoka. 100% dawki daję w chwili obecnej przy gęsto zarośniętym zbiorniku.
luccass napisał(a):10. podmiany mogę robić tylko raz w tygodniu ok 1/3 akwa. brak czasu niestety na częstsze podmiany...
Może być raz w tygodniu za to 50%.
luccass napisał(a):11. nie wiem czy dawać w akwa jakiś mały filtr wewnętrzny/głowicę filtra - tylko w celu większego ruchu wody?
Możesz umieścić jakąś pompkę obiegową przy dyfuzorze CO2 w celu lepszego rozprowadzania nasyconej węglem wody po zbiorniku.
Pozdrawiam
[ Dodano: Pią 23 Lis, 2007 ]j24 napisał(a):Dla początkujących rośliniarzy: powyższy post Dikiego proponuję sobie wydrukować, oprawić w ramki i powiesić nad akwarium.
- Krzychu - nie komplementuj (bo się rumienię)
tylko znalazłbyś czas na napisanie własnych przemyśleń. Wiem, że praca i obowiązki dają popalić ale chętnie przeczytałbym wnioski z prowadzenia akwarium zaawansowanego i doświadczonego "zielarza" takiego jak Ty.
) Sięgnąłem po testy bo zaczęło mi dziwnie deformować stożki - glonów nie było. Często słyszy się rady aby fosfor utrzymywać na poziomie 1 mg/l lub nawet wyższym. Ja jednak jestem zwolennikiem limitowania fosforu w akwariach niestabilnych czy dojrzewających. 0,1 - 0,25 ppm i powolutku ciągniemy w górę wycofując się jeśli tylko pojawiają się glony. Trzeba pamiętać o inercji zbiornika związanej z możliwością magazynowania fosforu przez rośliny. "Najedzone" fosforem rośliny mogą 3-krotnie zwiększyć swoją masą bez pobierania P.
ciągle tylko doświadczenia, testy, eksperymenty...