HIT czy KIT???

przez **prosument** » Wt 13 sie, 2013

Szkoda, że to tajemnica, ale rozumiem

przez **prosument** » Śr 14 sie, 2013

Teraz ja dla odmiany napiszę post pod postem, ale wynika to z moich nocnych przemyśleń.

Myślę o przesłonięciu ledów szybą szczelnie przymocowaną do radiatora, tak aby stworzyć 1cm hermetycznej przestrzeni zapewniającej suchą pracę połączeń obwodów elektrycznych.

Potrzeba uszczelnienia wynika z chęci zamontowania lampy w obudowie, gdzie panuje duża wilgotność, a co z tym związane, dochodzi do skraplania się wody na ściankach obudowy i lampy. Mam przykre doświadczenia z taśmami led, które dawały sobie radę do momentu wstawienia do akwarium kamienia napowietrzającego. Bąbelki rozbijając się przy powierzchni skutecznie chlapały pokrywę wraz taśmami led. Efektem pracy wody nad miedzią był przerwany obwód i braki w dostawie prądu. Przy okazji tego zdarzenia przekonałem się, że taśmy led pokryte jakąś żywicą nie spełniają warunków IP65.

Zastanawiam się jaki wpływ na temperaturę pracy led będzie miało uszczelnienie tej przestrzeni? W Twoim rozwiązaniu jest możliwość wymiany powietrza, co sprzyja oddawaniu ciepła, ale wiele lamp posiada soczewki skutecznie izolujące ciepło. Dodatkowo płyta radiatora, nie przykryta mcpcb, będzie odbierała nadmiar ciepła z powietrza zamkniętego między szybą, a radiatorem.

Co o tym sądzisz Leszku?

przez **loccutus** » N 18 sie, 2013

Żaden. Stosuję od lat szybę wklejaną na taśmę dwustronną firmy TESA, szyba 2mm oddalona od emiterów na odległość 11mm. Całość uszczelniana ze względu na .... kurz.

To 11mm Wynika z wysokości gniazd połączeniowych i gdyby nie to, to zszedłbym jeszcze niżej żeby lampy były jeszcze cieńsze.

A co do ciepła - ogromna jego większość od LED jest transmitowana do podłoża - potem do radiatora, więc nie ma obaw szyba się nie nagrzeje - można nawet stosować plexi. ALE - Plexi jednak może popłynąć jeśli się zabrudzi dlatego nie stosuję jej już w lampach morskich. Osad soli powoduje kumulację ciepła w tworzywie (emisja podczerwieni) i to już jest niebezpieczne bo temperatura rośnie nawet do poziomu uplastycznienia tworzywa.

przez **prosument** » N 18 sie, 2013

Już myślałem, że masz dosyć moich ciągłych pytań

Cieszę się, że dobrze to wykombinowałem, problem szczelności znika, a i obudowa lampy będzie cieńsza.

Myślę o zrobieniu ramki do szyby z plexi i mam nadzieję, że od temp. szyby się nie uplastyczni, ale to już sprawdzę w praktyce.

Wiesz ile może kosztować malowanie proszkowe aluminium? Radiator z powierconymi dziurami na wylot i wkręconymi śrubami nie będzie wyglądał atrakcyjnie więc pomyślałem o obudowie z ceownika i blachy z otworkami, ale przydałoby się to jakoś pomalować. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mieszkam w dużym mieście - jednym z największych, a ciekawe oferty cenowe są zawsze gdzieś daleko.

Kiedyś zajechałem do sklepu specjalizującego się w metalu i porównałem cenę radiatora z piekarzem. Wniosek był szokujący, gdyby piekarz zawołałby drugie tyle, to i tak byłby tańszy. Mam nadzieję, że poszukiwania malowania proszkowego mnie nie osłabią.

przez **loccutus** » Pn 19 sie, 2013

Ja mam 3 malarnie proszkowe w okolicy ale ile wynosi stawka za m2 nie mam pojęcia - naprawdę. Ujmijmy to inaczej - taka kompletna obudowa składająca się z dwóch blach, lampa 120x40x5cm - malowanie obustronne wychodzi około 40zł netto.

przez **prosument** » Pn 19 sie, 2013

Jak dobrze umiem liczyć, to ok 1,5 m2 wychodzi za 40 zł. To jak mój radiator pomalowałbym tylko od strony żebrowanej, to będzie z jakieś 0,7 m2.
Ciekawe czy znajdę kogoś za 20 zł netto

Pisałeś kiedyś, że lakierowałeś radiator bardzo cienko, tzn. jak i czy nie będzie prześwitywać? Nie chcę drastycznie obniżyć sprawności układu chłodzącego. Ty masz wentylatory, a ja tylko kalkulator w ręku.

przez **loccutus** » Wt 20 sie, 2013

Cienko to cienko - powiesz malarzowi że ma pokryć jak najmniejszą warstwą to powinien wiedzieć o co chodzi. Zresztą - nie przejmuj się, tam chodziło o moce rzędu 200-360W a nie podejrzewam że takiego potworka rzeźbisz.

przez **prosument** » Śr 21 sie, 2013

Dobrze nie podejrzewasz, nie planuję robić rentgena rybom.

Pytam, bo lubię wiedzieć co robię i dlaczego.

Nawiązując do wiedzy, możesz mi wytłumaczyć jak driver obsługuje napięcie? Bo to, że stabilizuje prąd, to ok, ale jeśli na jego wejściu mamy 24VDC i nie chce być inne, bo zasilacz stało napięciowy o to dba, to co z napięciem na jego wyjściu? Diody połączone szeregowo dają sumę spadku napięć, czyli przykładowo w jednym oczku 4 diody 0,7 A dają 4 x 3,05 V = 12,2 V, a w drugim 6 diod 0,7 A daje 6 x 3,05 V = 18,3 V, to co z resztą napięcia?

przez **radeqs** » Śr 21 sie, 2013

prosument napisał(a):Nawiązując do wiedzy, możesz mi wytłumaczyć jak driver obsługuje napięcie? Bo to, że stabilizuje prąd, to ok, ale jeśli na jego wejściu mamy 24VDC i nie chce być inne, bo zasilacz stało napięciowy o to dba, to co z napięciem na jego wyjściu? Diody połączone szeregowo dają sumę spadku napięć, czyli przykładowo w jednym oczku 4 diody 0,7 A dają 4 x 3,05 V = 12,2 V, a w drugim 6 diod 0,7 A daje 6 x 3,05 V = 18,3 V, to co z resztą napięcia?

Driver tak dobiera napięcie, aby w podłączonym do niego odbiorniku płynął prąd taki, jak został wysterowany driver. Napięcie za driverem jest takie, jakiego "zażąda" odbiornik przy określonym prądzie, ale nie większe niż napięcie zasilacza pomniejszone o minimalny spadek napięcia jaki występuje na driverze. Wynika z tego, że do jednego drivera nie podłączysz tych dwóch oczek - w każdym z oczek musisz mieć osobny driver. Jak spróbujesz podłączyć driver wysterowany na 700 mA to zaświeci tylko łańcuch ledów 4 x 3,05 V = 12,2 V, jak dasz większy prąd na driverze, to jest dosyć prawdopodobne, że spalisz jakiegoś leda najpierw w tym łacuchu na 12,2V, a może i drugi łańcuch też oberwie.

przez **prosument** » Śr 21 sie, 2013

Dzięki za szybką odpowiedź.

Chodziło mi właśnie o stwierdzenie:

radeqs napisał(a):Driver tak dobiera napięcie, aby w podłączonym do niego odbiorniku płynął prąd taki, jak został wysterowany driver.

Reszta wypowiedzi jest dla mnie już oczywista. Moje pytanie wzięło się stąd, że wiele osób pisze o sterowaniu prądem przez driver. to trochę kłóciło się z zależnością napięcie, natężenie, rezystancja. Innymi słowy, gdyby nie następowała zmiana napięcia, to jego nadmiar musiałby się odłożyć na jakimś oporze, ale wtedy nie byłoby mowy wysokiej sprawności drivera.

Dzięki Twojej odpowiedzi wszystko powróciło do obowiązujących praw fizyki.

Jeśli dobrze kombinuję driver, to nic innego jak przetwornica stało prądowa, albo jak kto woli konwerter, z możliwością sterowania sygnałem PWM?

Teraz pytanie z innej beczki, szukam gotowego, cyfrowego programatora czasowego, ale innego niż modułowy na szynę TH 35 i innego niż z wtykiem do gniazda, czy ktoś widział coś takiego?

Postanowiłem nie chować radiatora lampy do dodatkowej obudowy, co dało mi możliwość zrobienia cieńszej pokrywy i tu pojawił się problem, bo moduł ma wymiary ok 9 cm dł., 6 cm gł. i szerokość równą krotności modułu. To nieszczęsne 6 cm będzie ciężko upchnąć w obudowie z PCV spienionego o wysokości 7 cm.

HIT czy KIT???

Kto przegląda forum